Высадка рассады помидоров в открытый грунт
Помидоры – это тот вид культур, который произрастает практически на всех огородах. Рассаду любители часто выращивают сами, но многие покупают готовую. Независимо от того, каким путём у Вас появилась рассада, Вы её всё равно будете высаживать в открытый грунт, когда для этого придёт время.
Это – важный этап, от которого во многом зависят сроки и успешность развития помидорных кустов. В данной статье знающие огородники делятся опытом, который они приобрели в течение десятилетий выращивания томатов. Может быть, их методы несколько отличаются от того, как Вы привыкли поступать, но познакомиться с новыми знаниями никогда не поздно. Авось найдёте что-то такое, что захотите применить и на своём участке.
Подготовка почвы к посадке
Отводя грядки под помидоры, не забывайте о правилах севооборота: паслёновые, к которым относятся помидоры, можно сажать на том месте, где росли другие паслёновые, не ранее, чем спустя 2-3 года. Под другими паслёновыми понимаем физалис, баклажаны, табак, картофель и перец. Почва для хорошего урожая томатов обязана быть плодородной и содержать много органических веществ.
Готовить почву начинают с осени, и весной её нужно только перекопать или вспахать. Перед этим, под самую вспашку или перекопку, в почву вносятся созревшие перегной и компост, в расчёте на 1 квадратный метр 4-5 кг удобрения. Если Вы хотите внести минеральные удобрения, то это надо делать весной, пораньше, и вносить на глубину 20 см (на 1 квадратный метр – 15-20 г хлористого калия, 50-60 г суперфосфата и 10-15 г мочевины).
Подготовка грядок
Для большинства сортов помидоров подходит схема высадки ростков 70 х 50 см. Принят средний рост куста в 70-120 см. Но, если помидоры, которые Вы собрались высаживать, будут иметь высоту куста, сильно отличающуюся от усреднённой, то и размеры гнёзд надо корректировать в сторону уменьшения или увеличения. Кстати, на упаковке семян, если Вы будете их покупать, рекомендованная схема указывается.
Формируя грядки, целесообразно делать бортики не только по её периметру, но и между отдельными секциями, через каждые 50 см. Высота бортиков примерно 5 см, а сама грядка имеет ширину 80 см. Высаживать будем в каждую секцию 2 куста, чтобы между ними было 70 см расстояния.
Получается, что кусты высаживаются ближе к краям грядки. Наличие бортиков не только чётко обозначает границы грядки и секций, но и выполняет важную функцию: удерживает воду при поливе от вытекания, дозирует её и заставляет каждый куст получить полагающуюся ему дозу влаги.
Сроки посадки
Конкретные сроки высадки рассады в открытый грунт зависят от региона, и могут значительно различаться. Есть отличие и по годам для одного и того же региона, так что надо смотреть по погоде. Главное - уберечь рассаду от весенних заморозков, потому что томаты, попав в диапазон температур от +2°С до -1°С, погибают. Также надо дождаться, пока почва на глубине 10-12 см прогреется до 10°С. Вот тогда можно высаживать рассаду помидоров в грунт.
Подготовка рассады к высадке
Рассада обязана иметь возраст 65-70 дней, листья у неё должны приобрести тёмно-зелёный цвет, а корневая система – достаточно развиться. Кроме того, для того, чтобы ростки легче принялись, надо провести закаливание рассады. Это значит, что растения надо вывести из тепличных комнатных условий, познакомить с перепадами температуры днём и ночью, прорепетировать смену среды. Для этого за пару недель до высадки в грунт рассаду надо выставлять или на балкон, или во двор – на открытый воздух.
Сначала ящики с рассадой надо ставить в тень, на пару-тройку часов. Вынося их так каждый день, время увеличиваем, ненадолго выставляем на солнышко, потом – на более длительное время. А дни, непосредственно предшествующие посадке, ящики с рассадой должны вообще простоять на улице.
Если высаживать рассаду в грунт прямо из комнаты, минуя процесс закалки, то ростки могут адаптироваться трудно и долго к новым условиям.
Прежде, чем высадить ростки в грунт, за 1-2 дня до этого события, желательно спрыснуть их бордосской жидкостью, это предохранит растения от макроспориоза, фитофтороза и прочих болезней. Бордосская жидкость представляет собой раствор в известковом молоке медного купороса, в нашем случае – 1%-ный. Этот фунгицид можно купить в магазине, а можно приготовить и самостоятельно.
Перед самой высадкой рассаду надо обильно полить. Во-первых, влага перейдёт в грунт вместе с комом земли, и обеспечит росток на несколько дней. Во-вторых, землю вместе с корешками будет легко вынуть. В том случае, если ростки выращивались в поддоне с квадратными гнёздами, то просто хорошего полива будет достаточно.
Если же использовалась ёмкость без делений, то полить рассаду надо так, чтобы земля превратилась в грязь, тогда корешки при изъятии из земли меньше пострадают.
Пересадка рассады в грунт
Теперь осталось только пересадить ростки в грунт, на постоянное место. Для этой операции лучше, чтобы день был пасмурный, даже дождливый. Если же день жаркий, то лучше сдвинуть пересаживание на вечер, когда жара спадёт. Ночь благоприятно повлияет на пересаженные ростки, они успеют напитаться влагой, под действием механизма увеличения тургора тканей, то есть, напряжения оболочки клеток. Это сделает их крепче и позволит прижиться на новом месте легче и быстрее.
Итак, пересаживаем. Следуя схеме посадки, на нужном месте, которое мы отвели для будущего куста, копаем лунку. Её размер таков, чтобы хорошо поместился ком земли с корешками. Если рассада выращивалась в поддоне с делениями, то ком земли достаточно большой, квадратной формы, и луночка будут побольше. Если же росточек вынут из жидкой грязи, то, соответственно, он поместится в луночку меньшего размера.
Выкопанную лунку полностью, до краёв заливаем водой - уходит на одну лунку обычно 3-5 литров.
Вода быстро впитается в рыхлую землю, и в мокрую луночку опускаем кустик рассады.
Росточек заглубляем так, чтобы верхние листочки оказались поверх лунки, у самой земли. Если рассада получилась чрезмерно вытянутой, из-за нехватки освещения, или просто переросла, то можно стебель установить наклонно, оборвав нижние листочки. А если стебелёк тоненький и гнётся, то можно свернуть его спиралью и уложить в лунку, сделав её пошире. В этом случае надо направить вертикально вверх верхушку кустика, хорошо обросшую листьями.
Переросшую рассаду вкапывают поглубже, а, если она не переросла, то не надо глубоко закапывать стебель, потому что в этом случае имеющаяся корневая система обязана будет пустить дополнительные корешки. Это обременит её, и функционировать она будет хуже.
Итак, кустик пересажен в луночку. Осталось закопать лунку, выровнять уровень земли и хорошо полить растение.
Теперь – серьёзный момент: вбивание кольев, чтобы подвязать стебельки. Если этого не сделать, то стебли упадут на землю, или их может сломать ветер. Единственные сорта, которые в этом не нуждаются, это – штамбовые. Стебель у них невысокий и прочный, и дополнительная опоре ему не требуется.
Все остальные сорта томатов подвязываются обязательно, тем более, что, когда появятся плоды, стебли заведомо не выдержат дополнительной тяжести.
Для подвязки помидорных кустов используются колья, деревянные или металлические.
Среди некоторых огородников бытует мнение, что металл плохо влияет на растение, сбивая с толку его природный «компас». Это, якобы, мешает растениям чувствовать геомагнитное поле Земли, дезориентирует их и затрудняет развитие.
Ничего не можем сказать по этому поводу, так как практика многих лет показывает, что материал кольев никак не влияет на урожай. Влияет он только косвенно на самого огородника: деревянные колья дешевле, но быстрее выходят из строя; металлические – тяжелее и дороже, но значительно долговечнее.
Собственно, можете не связываться с кольями, установите каркас и натяните вдоль рядов леску или проволоку. Это удобно, поскольку по мере роста кустов приходится менять подвязку.
Итак, мы произвели высадку рассады томатов в грунт. Следующий после этого день будет трудным для кустиков, поэтому в случае жары их стоит прикрыть от прямых лучей. Это можно сделать разными способами: или прикрыть кусты газетами, или натянуть над ними ткань в виде навеса, в общем – придумаете. Если этого не сделать, растения могут приболеть, даже – сбросить листья и завязь. На восстановление их состояния может уйти много времени, и процесс получения урожая притормозится.
Ну вот, на этом, фактически, завершается этап высадки рассады в открытый грунт. Первый шаг на пути к сбору урожая сделан, но впереди много таких шагов.
Это и период адаптации ростков к новому, постоянному месту пребывания, и следующий, продолжительный период ухода (регулярный полив, подкормка, рыхление, прополка). Полив делается ежедневно, прополка – часто, а первую подкормку надо делать не ранее, чем через неделю, а то и 10 дней после высадки. По мере роста кустов необходимо будет проводить формирование кроны куста (пасынкование), затем, когда куст достаточно вырастет, придётся выполнить прищипку.
И, наконец, - сбор урожая. Но этого ещё далековато…
